Який фундамент вибрати під дерев'яний будинок

Одним з переваг дерев'яних будинків є їх невелика вага щодо цегляних або бетонних будівель. А значить, і фундамент для них потрібно більш легкий і дешевий. До того ж, необхідність в заливці підстави виникає не тільки при початковому будівництві, але і при реконструкції старих дерев'яних будинків. У статті докладно розглянемо найбільш популярні види фундаментів і способи їх ремонту.

Перш, ніж приступити до опису і способів зведення фундаментів, придатних для дерев'яних будинків, варто поговорити про принципи їх вибору, заснованих на геодезичних даних ділянки відведеної під будівництво.

Не рекомендується орієнтуватися на численні таблиці, які викладені в інтернеті, з усередненими даними про промерзаниях грунту в різних регіонах і містах. Цей показник залежить від декількох факторів, таких, як товщина сніжного покриву, особливості гідрогеології та типу грунту. Крім того, на нього може впливати наявність утепленого фундаменту в споруджуваному будинку або розташовані поруч комунікації з гарячою водою. Найбільш поширеним варіантом фундаменту для дерев'яного будинку є стрічковий із заляганням бурових паль нижче рівня сезонного промерзання грунту. Для середньої смуги Росії і північно-західній частині даний параметр коливається в межах 1,5-2 м. А значить, підстава виходить досить масивна і дороге. Але з-за великого запасу міцності, який практично в 10 разів перевищує мінімально допустимий, він виходить дуже витратним. Тому майбутні власники неважких дерев'яних будівель (до 3 поверхів) шукають альтернативу йому, більш дешеву, але не поступається по міцності.

Стовпчастий фундамент під дерев'яний будинок

Найчастіше стовпчастий фундамент для дерев'яного будинку роблять із залізобетону. Але для невеликих дерев'яних будівель можна змонтувати з цегли або навіть деревини. Стовпи, як правило, з'єднані ростверком (армована залізобетонна перемичка). Іноді її замінюють на швелер або зовсім дерев'яним брусом.

Переваги стовпчастого фундаменту:

уевысокая вартість. Якщо виходити із загальної кошторису на будівництво будинку, то його частка не перевищує 15-20%, в той час як стрічкові практично вдвічі дорожче;
більш простий і швидкий у виконанні;
при правильно організованій отмостке і дренажної системи навколо будинку, він стійкий до сезонного пученію грунту.

Дерев'яний стовпчастий фундамент

Дуже часто в селах старі дерев'яні будинки мають дерев'яний фундамент. І якщо сам зруб може більше став років стояти у відмінному стані, що вимагає лише косметичного ремонту, то його підстава часто треба міняти. Нерідко нові власники хочуть зберегти автентичність таких спорудах або ж просто приходить час оновити його з мінімальними фінансовими витратами. Для цих цілей краще всього підходить модрина, чиї характеристики зберігаються протягом кількох десятків років. Але також допускається використовувати дуб.
Такий фундамент являє собою дерев'яні стовпи діаметром від 20 см і більше, закопані в котловани. На дно насипається пісок, а на самі опори, для збільшення несучої площі, набивають хрестовину з того ж матеріалу. При реконструкції має сенс зробити бетонну подушку і опустити стовпи ще не застиглий розчин, щоб вони найбільш міцно схопилися з ним.
Кількість дерев'яних опор залежить від несучої здатності ґрунту, від площі і ваги будівлі. Але завжди їх ставлять по кутах і в місцях перетину з несучими стінами. За всією довжині вони розташовуються з кроком не більше 2,5 м.

Порада: для збільшення терміну служби використання сучасних просочень не настільки ефективно, як перевірений спосіб просочування дьогтем. В якості альтернативи допускається використовувати сучасну просочення на основі олії з додаванням антисептичних складових.

Залізобетонний стовпчастий фундамент для дерев'яного будинку своїми руками

Роботи починаються з підготовки майданчика під будівництво (це не тільки периметр фундаменту, але і три метри відступів з кожної сторони для вимощення і можливості під'їхати будівельної техніки). Вони полягають у прибирання великого сміття і відносному вирівнюванні майданчики.
Далі роблять розмітку для майбутніх стовпів. Для цього їх розташування переносять з плану будівництва на місцевість. Спочатку забиваються кілочки по кутах будови, перевіряючи правильність їх розташування по діагоналі (вона має співпадати). Між ними туго натягують мотузку, яка стане визначальною для позначки стінових опор по периметру. Після за допомогою рулетки відміряють відстань розташування несучих стін і так само розмічають шпагатом. В залежності від розрахункової навантаження будинки, стовпи розташовують з кроком від 1,5 до 2,5 м один від одного.
Ями під фундамент копають з запасом, так як з боків буде монтуватися опалубка з дошки шириною 5 см, а на дні облаштовується дренажна подушка з піску або щебеню. Глибина і ширина всіх ям повинна збігатися.

У разі, коли стовпчастий фундамент під дерев'яний будинок виконують з азбестових труб, свердловини для нього риють буром з лопатями відповідного діаметру.
Нерідко на підошві економлять, просто засинаючи дно піском в 15-20 см. Це достатньо, для легкої дерев'яної споруди, такий, як сарай або лазня. Але для будівництва житлового будинку рекомендується дотримуватися всю технологію. Першим шаром укладається щільний геотекстиль, який запобігає піску в грунт. Потім насипається щебінь або пісок шаром 15 см і утрамбовується або проливається водою. Іноді фахівці рекомендують залити поверх бетонну подушку товщиною до 20 см без армування.
Опалубка збирається з дерев'яних дощок або щитів і кріпиться на саморізи. Також для цих цілей підійде ОСП, вологостійка фанера товщиною від 1 см. По закінченні робіт вона буде демонтуватися.
Але бувають випадку, при яких характеристики ґрунту настільки щільні (наприклад, глинисті ґрунти), що дозволяють обійтися без опалубки по всій висоті опори, а тільки наколачивают її для надземної частини. У цьому варіанті стінки ями викопуються як можна рівніше і з перевіркою вертикального рівня, потім їх обкладають руберойдом з перекриттям, який, в подальшому, виконає роль гідроізоляції.
У готову опалубку ставлять пов'язаний арматурний каркас з 4-ьох вертикальних стрижнів діаметром від 10 мм Підійде як металеві, так і склопластикова. Вона повинна розташовуватися з відступом від стінок в кілька см. Щоб вона міцно стала, на дно заливають бетон і в рідку суміш занурюють арматуру.
Рівень заливки всіх стовпів повинен бути однаковим, незалежно від ухилу місцевості. Для повного схоплювання бетонної розчину потрібно тиждень.

Коли опалубка знята, стовпи обмазують рідким гідроізоляційним складом в два шари. Можна обернути руберойдом або нанести шар рідкого скла.
Далі закопують вільний простір навколо стовпів. Найчастіше для цього використовують вибраний раніше звідти ж грунт, але краще використовувати щебінь чи ОПГС.
Настала черга з'єднати все окремо розташовані стовпи в єдину конструкцію фундаменту. Для цього робиться ростверк. Зробити його можна кількома способами, і знову ж таки, кожен з них залежить від розрахункової навантаження майбутнього будинку. Самим міцним вважається залізобетонний. Для нього споруджують опалубку з трьох сторін, що укладають арматуру і заливають бетоном. Це дорогий і трудомісткий спосіб, але для дерев'яного двоповерхового будинку він найбільш прийнятний.
Для легкого каркасного будинку або одноповерхового зрубу цілком достатньо зробити обв'язку з товстого бруса.

Порада: для необхідної вентиляції підпідлоги, яка дозволить зберегти дерев'яні лаги перекриття першого поверху відстань між землею і ростверком не повинно бути менше 0,5 м.