З чого почати ремонт оштукатурених стін

З чого почати ремонт оштукатурених стін Найчастіше ремонт зашпакльованої стіни потрібно при виявленні на ній тріщин.
Роботи, як і у випадку з шпалерами, починаються з уважного огляду стін. Тріщини свідчать про погану адгезію штукатурного складу з поверхнею. Це призводить до того, що в таких місцях починає накопичуватися пил і штукатурка просто відвалюється з часом.
Щоб запобігти цього, по тріщині спочатку стукають, щоб відвалилися всі слабодержащіеся шматки, після чого її механічно розчищають і розширюють шпателем.



Якщо на стіні є цвіль, її зчищають і обробляють спеціальними складами, які не тільки очищають поверхню, але й перешкоджають її появі в подальшому.
Потім отримані вибоїни і всю площу стіни покривають грунтувальних складом в два шари. Паузу між нанесенням роблять 2-3 години, поки попередній шар повністю не висохне. Якщо виробник зробив ґрунтовку білого кольору, то дуже складно простежити, де раніше вона вже була нанесена. Тому трохи колера можна додати самостійно. Але головне не перестаратися, тому що яскравий колір може проступати через шар штукатурки.
Ґрунтування поверхні видалить всю пил з неї, збільшить адгезію, а також після висихання створить тонке покриття, яке не пропускає вологу всередину приміщення та іржу.
При виборі грунтовки необов'язково вибирати тільки добре розрекламовані бренди, так як навіть недорогий аналог цілком впорається зі своїм завданням. Якщо є можливість, то перед покупкою треба подивитися його консистенцію, вона не повинна бути зовсім як вода.

склад грунтовки допускається замінити клеєм ПВА, розведеним до потрібної консистенції простою водою.

Види грунтовок


Грунтовки для стін діляться за типом впливу на основу:

глибоко проникаючою. Підходить для слабких пористих стін з гіпсокартону, піноблоку, цегляних або оштукатурених. Вона, знижуючи пористість, підвищує адгезію і сприяє скороченню витрати фарби;
адгезійна. Призначена для поверхонь з високою щільністю і слабким водопоглащением, наприклад, скло, метал, пластик. Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою;
антигрибкові. Рекомендована для обробки стін у вологих приміщеннях, таких як ванна або кухня. Оброблені нею поверхні захищені від освіти цвілі;
ізолююча. Створює паропроникне покриття, яке скоротить витрату фарбувальних складів. До того ж вона перекриває сліди від олівців, бруд або патьоки іржі. Після її нанесення вони вже не проступлять через фарбу;
універсальна. В ній поєднується відразу кілька функцій. Це і ізолюючий шар, і покращення адгезії, зменшення витрат фінішного лакофарбового покриття.

Відмінність грунтовок за складом:

на основі ПВА. Недорога, але після нанесення утворює паронепроникну плівку. З часом може відшаровуватися від поверхні стіни;
акрилова. Допускається для використання на будь-якій поверхні, крім металевих, на яких може викликати появу іржі. Відноситься до класу універсальних, екологічна, не має неприємного запаху;

алкідна. До складу входить хромат цинку і фосфат. Найчастіше її використовують для покриття дерев'яних підстав, металу, кахельної плитки або скловолокна. Виробники не рекомендують обробляти нею гіпсокартон. До недоліків варто віднести тривалий термін висихання – 10 годин;
мінеральна. В якості сполучного виступають цемент, вапно або гіпс. Рекомендована для стартової обробки кладки з піноблоку або цегли, а також для таких пористих поверхонь, як керамзитобетон, штукатурка, шлакоблоки і т. д. Заповнюючи пори таких поверхонь, повністю вирівнює їх.


Як підготувати пофарбовані стіни до ремонту


Спочатку треба зрозуміти – чи буде це лише ремонт пофарбованої стіни або потрібно підготувати підставу заново.

У першому випадку алгоритм дій буде наступним:

по можливості зчистити всі утворилися роздутості старої фарби, зачистити їх краю. Всі тріщини заглибити і розширити, щоб запобігти їх осипання;
всю поверхню загрунтувати 2 рази, особливо ретельно це потрібно зробити на очищених місцях. На ній не повинно залишитися частинок фарби або штукатурної пилу;
таку часткову зачистку допускається робити тільки в тому випадку, що поверхня буде забарвлюватися фарбою аналогічного складу. Тобто водоемульсійна ніколи не ляже добре на акрилову або масляну фарбу. Виходить, що при бажанні поміняти фарбу, чистити треба всю поверхню, навіть якщо вона в хорошому стані. Або ж просто порушити цілісність покриваючого шару, стерши його дрібним наждачним папером.
На цьому підготовка стіни для реставрації закінчена.

Але якщо пофарбовану раніше стіну слід підготувати до обклеювання її шпалерами або облицювання плиткою, роботи буде більше. Всього можна піти двома шляхами.

Перший дуже простий і швидкий. На гладку поверхню наносять спеціальну грунтовку у складі якої присутній пісок. Після висихання утворюється шорстка поверхня, яка володіє відмінною адгезією з плитковим клеєм.

Такі склади з'явилися на російському будівельному ринку порівняно недавно, тому професійні малярі ще не повністю їм довіряють і вважають за краще перевірений, але більш трудомісткий метод підготовки пофарбованих стін до ремонту.

Етапи робіт


Ця робота полягає в повному видаленні старого фарбового покриття. У продажу представлено безліч засобів у вигляді гелю. Які, за словами виробників, роз'їдають фарбу і очищають поверхню. Але на практиці ці дорогі склади не справляються зі своїм завданням, до того ж, вони отруйні і дорогі. Тому доведеться докласти чимало фізичних зусиль, щоб механічно очистити стіни.

Можна скористатися електроінструментами, на які продаються розхідники у вигляді наждачного паперу, наприклад, болгаркою з зачистным колом. Він значно прискорить роботу, але буде дуже пильно. Працювати можна тільки в респіраторах та захисних окулярах.
В крайньому випадку, можна вручну робити насічки на стіні міцним ножем або сокирою. Це низькоефективний метод, але якщо немає інших варіантів, потрібно зробити таких карбів як можна більше. Це дозволить штукатурці проникнути крізь стару фарбу до основи.

Технологія ремонту стін з гіпсокартону


Як відомо, основний недолік гіпсокартон а - це його крихкість. Тому часто на таких стінах з'являються вм'ятини або пробоїни. А при усадці або русі новобудови, на ГКЛ утворюються досить широкі тріщини. Небезпеки вони не представляють, але псують весь зовнішній вигляд кімнати.

Порядок робіт залежить від розміру і характеру пошкодження. Якщо це невелика тріщина, то розбирати конструкції і знімати лист не потрібно, достатньо просто зашпаклювати його з армуючою стрічкою.
Якщо тріщина широка або утворилася пробоїна, то доведеться робити «латку».

Олівцем обводять місце ушкодження з припуском по боках у вигляді прямокутника.

Порада: перед тим як різати, треба переконатися, що під ГКЛ в цьому місці немає проводки або інших комунікацій.

Потім починають вирізати його. Для цього до зазначеної межі щільно прикладають лінійку і проводять по лінії гострим канцелярським ножем, намагаючись якомога глибше заглибити його. Так треба проводити до тих пір, поки лезо не проріже лист наскрізь.
Далі його слід акуратно вийняти, щоб не пошкодити краю на стіні. Вирізаний шматок стане зразком, за яким потрібно вирізати з нового аркуша аналогічний. А зріз на стіні зачистити, щоб він був гладким, і не стирчало шматочків картону.
Ця латка і буде монтуватися на місце пошкоджених шматка. Щоб це здійснити, треба підготувати 2 відрізка профілю з алюмінію або просто дерев'яні рейки по довжині трохи більше, ніж вирізаний візерунок.
Крізь отвори вони прикладаються під гіпсокартон і прикручуються до основи. Таким чином, підготовлений каркас для кріплення ремонтного шматка. Після його фіксації, місце ремонту грунтується і зашпаровуються.


11-05-2016, 10:14 353 0

Поділіться власною думкою