Технологія заливки монолітного фундаменту

Технологія заливки монолітного фундаменту Тепер настала черга робити багаторівневу подушку під монолітний фундамент. Для цього першим шаром укладається геотекстильний матеріал, чим вище буде його щільність, тим краще. Він виконує функцію прошарку між гравієм і піску (або ПГС), не дозволяючи останньому йти в грунт. Якщо товщина шару не перевищує 20-30 см, то можна укладати поверх пісок, якщо монолітний фундамент сильно заглиблений, то можна заощадити і завести ПГС. Після чого всі трамбується віброплитою до тих пір, поки людина може ходити по поверхні і не провалюватися.

Порада: на стадії облаштування подушки, вже повинні бути передбачені і прокладені такі комунікації, як каналізація та водопостачання. Щоб надалі не склало труднощів провести їх додому.



Далі йде черговий шар геотекстилю, поверх якого, в цей раз, насипається щебінь фракцією 30-40 мм завтовшки 20-30 см. Він також ущільнюється і трамбується.

Порада: на даному етапі важливо, щоб рівень поверхні був строго горизонтальній площині. Зробити це можливо за допомогою оптичного нівеліра. А кути зручно перевірити лазерним рівнем.

Настала черга гідроізоляції. Краще всього використовувати рулонний гідроізоляційний матеріал, що розкладається по всій поверхні з невеликими перекриттям смуг один на одного.

Потім йде теплоізоляційний матеріал. Тут свій вибір варто зупинити на піноплекс, так як він має велику щільність, ніж пінопласт, володіє кращими характеристиками, не кришиться і головне, його не гризуть миші. Для того, щоб виключити можливі містки холоду, матеріал краще укладати в два шари в шаховому порядку, в цьому випадку купувати треба плити завтовшки 50 мм.
Якщо нижній шар кладуть по площі котловану, тобто, утеплюючи їм і виступи по 1,5 метра, то верхній кладеться строго за розмірами фундаменту. Цей крок дозволяє добитися того, що без зазорів буде утеплена і вимощення.

Прийшла черга опалубки. Не варто купувати дошку низького сорту, матеріал повинен бути просушений, без гнилі і обзола (надалі її можна розібрати і використовувати при будівництві). Товщина дошки безпосередньо залежить від фундаменту, так, для мелкозаглубленного вистачить товщини 25-30мм, для більш глибоких буде потрібно 50 мм.

З приготовлено матеріалу збиваються або кріпляться саморізами щити. Для їх посилення кожні 50-60 см прикручуються вертикальні бруски. Потім вони монтуються по периметру майбутньої плити, створюючи тим самим опалубку. В кінці роботи, треба ще раз перевірити діагоналі і кути. Переконавшись, що все зроблено правильно, опалубка фіксується кілочками з кроком в 50-80 см, закріплюються кути і з зовнішньої сторони ставляться розпірки, що дозволяють краще утримувати конструкцію при заливці бетоном.

Далі робиться армування монолітного фундаменту. Цей трудомісткий і відповідальний момент буде впливати не тільки на надійність самої основи, а й на міцність майбутнього будинку. Вид арматури залежить від побудови, так для невеликих одноповерхових будинків або гаражів підійде арматурна сітка з вічками 10 см. При будівництві важкого цегляного або двоповерхового будинку оптимально використовувати арматуру діаметром 15-20 мм. Бажано, щоб вона мала ребра для кращого зчеплення з бетонною сумішшю.
Але тут є свій нюанс. Очевидно, що чим товще арматура, тим надійніше буде підстава і велике навантаження зможе винести. Але враховуючи, що в'яжеться і вкладається в кілька рядів, то займе багато простору і, отже, бетону поміститься менше.

Для прикладу розглянемо армування прутами 16 мм і з розміром чарунки 20х20 см. Перш ніж приступати до роботи, треба організувати зазор між основою і першим рядом арматури, який повинен бути не менше 5 см. Для цього в продажі є спеціальні підставки.
Досягти потрібної міцності вийде тільки при в'язці, варити арматуру не можна. Для цього існують спеціальні пристосування від недорогих побутових, до серйозних професійних.

Краще всього, коли вкладається арматура цільною, без нарізки. Тобто, при стандартному розмірі арматурного прута в 11,7 м, укладываемом у фундамент довжиною 10 м, зайві 1,7 метра відрізаються. Але не завжди це можливо, наприклад, коли ширина будинку більше або матеріал привозився на своїй машині і був більш короткої довжини. У цьому випадку арматура в'яжеться з нахлестом в 10 см.
Коли перший шар пов'язаний і змонтований, прийшла черга наступного. Допустима відстань між ними становить 20-30 см відстань між арматурою і опалубкою варіюється в межах 3-6 см.

Заливка фундаменту бетоном


Коли зроблена піщана подушка, зібрана опалубка і змонтована арматура настає черга заливання плити бетоном.
На цей момент вже має бути розраховане потрібну кількість розчину і його марка. Треба подбати і про шляхи під'їзду, так як повний навантажений міксер важить дуже багато, а під'їжджати йому потрібно впритул до опалубки.

Порада: при заливці великого об'єму розчину переважно замовити машину обладнану бетононасосом. При мелкозаглубленном фундаменті невеликого розміру цілком підійде автоміксер з звичайним висувним лотком.

Вибирають бетон, грунтуючись на його марку, яка відповідає за міцність складу при застиганні. Це пов'язано з тим, що чим вище марка суміші, тим більше в його складі цементу. Грунтуючись на Сніп, цей параметр для бетонування фундаменту не повинен бути нижче М-250.
Як вже писалося вище, найкраще, якщо бетонування проводиться одноразово. Якщо робити перерву, попередня заливки затвердіє і на місці стику утворюється шов. В подальшому на його місці велика ймовірність появи тріщини.

При заливці утворюються бульбашки повітря, які негативно позначаються на кінцевому результаті. Щоб їх видалити, підстава, по можливості, потрібно отвибрировать. Після чого фундамент накривають плівкою.
Розбирати опалубку можна не раніше, ніж через 7 днів, а починати будівництво і того пізніше. Тільки через 2 тижні бетон набирає свою міцність.


4-05-2016, 15:29 268 0

Поділіться власною думкою