Як правильно фарбувати двері

Як правильно фарбувати двері Перш ніж фарбувати дерев'яні двері, треба провести ряд підготовчих робіт. Найчастіше це стосується вже не нових дверей, яким потрібна реставрація або просто оновлення. Підготовчі роботи, в першу чергу, мають на увазі видалення старого лакофарбового покриття. Це робиться або шкуркою, або шпателем. Але обидва ці варіанти займуть дуже багато часу. Розглянемо, як спростити завдання.

Розігріти поверхню будівельним феном. Цей побутовий інструмент часто затребуваний і коштує недорого, тому є практично у кожного домашнього майстра. На відміну від побутового, він володіє суттєво більшою потужністю і сильніше нагріває. Достатньо всього на кілька хвилин піднести його до старої фарби, як вона почне пузиритися. Після цього почистити її шпателем набагато легше і швидше. Працювати треба в рукавичках. Недорогі фени швидко перегріваються, тому тривалий час працювати не можна.

Порада: при очищенні дерев'яних дверей за допомогою будівельного фена не можна виставляти температуру вище 220 o c, інакше структура деревини сильно пошкоджується і надалі швидше зруйнується.

Змивка фарби. Так називаються спеціальні хімічні склади, призначені для видалення фарби. На вигляд, це гелеподібна маса прозорого кольору або з легким відтінком. У продажу їх існує кілька видів, у даному випадку треба вибирати змивку, на етикетці якої зазначено, що вона призначена для деревини. Працювати з нею просто, достатньо пензликом рівномірно розподілити її по всій поверхні двері і залишити на 30 хв (фарба повинна почати відходити). Далі її зчищають шпателем або шкребком. При підготовці поверхні дверей таким чином, відразу приступати до наступної забарвленні не можна. Спочатку все ретельно протирають сухою ганчіркою, потім миють мильним розчином і дають висохнути.

Порада: все смывочные склади для фарби мають різкий запах, від якого може початися запаморочення. Тому рекомендується вжити заходів безпеки. Якщо після нанесення гелю відразу покрити поверхню плівкою (підійде і звичайна харчова), то запах буде дещо менше, а ефект від складу краще.

Народний метод. Він перевірений роками, для цього буде потрібно ацетон, плівка, пульверизатор. З допомогою розпилювачі по поверхні дерев'яної двері розпорошується ацетон і відразу ж, бажано в кілька шарів, накладається плівка. Важливо, щоб вона прилягала щільно, без доступу повітря. У результаті вже через 15 хв фарба почне пузиритися і відходити. Але склад ацетону негативно позначається на деревині.


Як закрити щілини і відколи


Деревина досить уразливий матеріал. Тому при експлуатації дерев'яних дверей нерідко на ній утворюються відколи, вм'ятини або тріщини. При реставрації їх можна закрити так, що після фарбування вони стануть непомітними.

Для маскування незначних дефектів нагоді шпаклівка по дереву, для великих - меблевий віск. Зовні їх легко відрізнити, останній виглядає у вигляді щільного бруска, а шпаклівка, як і всі аналоги, пастоподібну консистенцію. Всі види ремонтних складів для деревини мають палітру відтінків, найбільш наближених до натуральних. Вибирати треба найбільш наближений до кольору ремонтованої двері.

Перед реставрацією двері її, очищену від фарби, протирають змоченою в розчиннику ганчіркою. Потім невеликим шпателем береться трохи шпаклівки і щільно заповнюється щілину. Поверхня відразу ж розгладжується, щоб не залишалося борозенок. Зручно працювати гумовим шпателем, яким наносять затірку при кладці плитки.

Закладаючи великий недолік, паяльником з товстим жалом розігрівають трохи меблевого воску. Розм'якшену, але не рідку суміш накладають на ремонтується ділянка. Якщо зламалася фігурна частина, то масою потрібно постаратися повторити її контур. Якщо закладається щілину на рівній поверхні, то латка повинна трохи виступати. Це потрібно для того, щоб потім наждачним папером вирівняти і згладити її.

При роботі з воском або шпаклівкою хоч і виходить під тон замаскувати скол, але все одно він буде виділятися з-за відсутності малюнка текстури деревини. Але і тут є вихід. У продажу є спеціальні меблеві маркери, які також підбираються під колір. З їх допомогою і наносяться лінії, що повторюють малюнок основи. Коштує він не дешево. Фарбують їм на останньому етапі перед нанесенням лаку або морилки.

Шліфування дверей


Нерідко шліфувати треба навіть нову дерев'яні двері. Якщо на ній є навіть невеликі подряпини, задирки або нерівності, цю процедуру не слід упускати. Робиться це або шліфувальною машинкою, або вручну шкуркою.
Для зручності роботи можна до невеликого бруска прикрутити шматок шкурки на саморізи або закріпити цвяхами. Головне, щоб капелюшки були втоплені і не могли подряпати поверхню. Спочатку обробку проводять грубозернистим папером, і тільки потім дрібнозернистою. Особливу увагу рекомендується приділяти торцях з поперечними розпилами, які, як правило, завжди мають шорсткість.

Шліфмашинки істотно прискорюють робочий процес. Для первинної грубої обробки потрібно кругова шліфувальна машинка, а для фінішної – стрічкова. Якщо двері має візерунки або рельєф, то не обійтися і без ручної шкурки.

Нанесення грунтовки


Для нанесення ґрунту може знадобитися валик з маленьким ворсом, кисть, губка або краскопульт. Важливо, щоб кисті або валики не залишали ворсинок або волосків. Досить просто рукою потеребити їх перед початком роботи.

Як правил, грунтовки безбарвні і мають дуже рідку консистенцію, тому наносити їх не складе труднощів. Але на цей рахунок є свої рекомендації:

просочення і морилки на дерев'яну двері зручніше наносити тампоном з натуральної губки;
грунти на водній основі і на алкідній наносять пензликами, старанно втираючи, щоб не утворювалося патьоків. Рухи кисті повинні бути упорядочными зверху вниз або навпаки.

Після висихання шару грунтовки рукою перевіряють поверхню. Іноді складу піднімає ворсинки, роблячи деревину шорсткою на дотик. Потрібно ще раз злегка пройтися фінішної шкіркою з самим дрібним зерном.

Нанесення фінішної фарби


Якщо під рукою не було спеціального складу грунтовки, його можна зробити самостійно з фарби, яка призначена для дверей. Для цього її розбавляють з розчинником в пропорції 1:2. Наносити його зручніше пензликом. Надалі це сприяє більш рівною забарвленням і відсутності непрокрасов.

Перед використанням фарбу добре перемішують. За один раз не вийде рівномірно пофарбувати всю площу двері. І не треба намагатися зробити це, завдаючи занадто товстий шар фарби. Якщо якесь місце залишається більш світлим, воно закриється наступними шарами.
Якщо перед фарбуванням двері не знімали, і вона перебуває у вертикальному положенні, то роботи починають зверху, поступово спускаючись вниз. Це дозволить уникнути напливу крапель на раніше забарвлену поверхню. При горизонтальному розташуванні полотна фарбувати можна як завгодно, але дотримуючись заданого напряму, без хаотичних мазків і місць стикування.
Перший шар залишають до повного висихання. Час індивідуально, залежить не тільки від складу, але і від температури і вологості навколишнього середовища. Як правило, це займає не більше доби алкідних фарб.

Порада: при купівлі ЛКМ в магазині, покупець намагається вибрати склад, який як можна швидше сохне. Найкращі показники в цьому плані фарб на водній основі. Але вони відрізняються низькою вологостійкістю, тому для фарбування дерев'яної двері в лазні не рекомендуються.

При висиханні уважно оглядають поверхню. Майже завжди фарба піднімає волокна деревини, які були приглажены при ошкуривании. Залишати їх не можна, доведеться ще раз пройтися шкуркою. Нічого страшного, якщо десь почне злегка просвічувати деревина, але все, ж цього треба намагатися уникати.

Другий шар рекомендується наносити поперек дверного полотна. Як і в першому випадку, можна робити дуже товстий шар фарби. Після висихання вже повинна бути абсолютно гладка поверхня. Найчастіше двох шарів буває достатньо, але якщо є сумніви в однорідності покриття, то наносять останній третій шар.
4-05-2016, 15:17 405 0

Поділіться власною думкою